虽然乌鲁木齐一带被认为是地理上离海最远的地区，但心理距离并不算远，毕竟几个小时的飞机航程，就能飞到数十个生活习惯差别并不算大的海滨城市；
乌兹，真就是心理上离海最远的地方。
近4000万人口的乌兹，在中亚五斯坦里人口最多的经济体，也是纸面数字上中亚三个穷斯坦之一，虽然比起人均GDP只有千把两千美元的塔吉克和吉尔吉斯好一些，但远远落后于已经报出14000美元+的哈萨克和正在接近10000美元的土库曼——两家都是卖气卖油的，数字好看是可以理解的，但土库曼这个铁幕的数字还是很可疑，据说那里黑市汇率本币价只有官方价的四分之一至三分之一。
但是，在苏联时期，塔什干是全苏第四大城市，前三位分别是天王莫斯科加彼得堡，还有同样声名远扬的Kiev，第四位就轮到地处如此偏远的Tashkent，惊不惊喜！意不意外！说好的中亚第一大城阿拉木图呢？Almaty排在第16的位置，不仅远远落后于巴库（就在塔什干后面，排老5），也差着第比利斯和埃里温（分别在11和13位）一些距离。
而且，我这趟跑下来，还真觉得阿拉木图不行，现在肯定不如巴统Batum。关于阿拉木图，我稍晚再说。
从撒马尔罕到塔什干，可以看到乌兹别克斯坦这块土地的古今变化。
长龙航空（航班二字代码GJ）开通了西安至撒马尔罕航线，这是国内唯一飞往乌兹别克首都塔什干之外的城市的航班，每周执行两次往返，单程要飞4.5小时，自西安起飞后，一路横穿青海、新疆，最后飞过费尔干纳绿洲后抵达。
至少到目前这个航班仍然是季节性执行。
撒马尔罕Samarqand是乌兹第二大城市，有60万人口，占全乌兹人口的大约1.5%，相当于塔什干的五分之一。然而在两千多年前的西汉时期，当时这个被称为康居国的城邦，就已经有这个人口规模了。
在过去的两千多年里，撒马尔罕经历了数个强盛王朝的统治，一直都是东西方贸易（尤其是丝绸之路形成之后）干线上最重要的驿站和集市之一，然而史书上记载的众多故迹，今天已几乎彻底灭失，能看到的遗存，基本上都是十四世纪下半叶帖木儿帝国在这里建都之后的东西，其中尤其著名的几处，都是带有浓厚宗教风格的寺庙或者墓地建筑。
今天的撒马尔罕，城市的大范围亦不过是一个东西长约10公里，南北宽约5公里的区域，而真正的居民和商业集中区域，则只是老城（东部雷吉斯坦广场周边，大约有1平方公里）和新城（西部火车站以南的一片，大约2-3平方公里，在沙俄和苏联时期建成）两小片地方，其余的都是盖得满满当当的单层或两三层简陋民居的城中村，城中村里的街巷可以通行汽车，但基本都是非铺装的路面（用人话讲就是土路），边界还因为盖房子的原因很不规整，而且这种居民区里是没有商业的，临街的都是高高的院墙或者铁皮篱笆。
典型的撒马尔罕老城街巷，形态有点像北京的胡同，但人气和烟火气就差多了。
夜间的老城。反正吧，老城里，几乎就没有一处像样的房子，虽然大都院墙高耸，但看得出来，房屋都做得非常将就，大概相当于30年前广东的城中村，但通道会宽敞不少。
雷吉斯坦广场其实是三座经学院（其中一座修建于15世纪，另两座在17世纪建成）围起来组成的一个区域，建筑恢宏的气势主要来自它们那座接近二十米高的门拱带来的视觉张力，内里其实规格一般，但宽阔的内庭院（每座经学院都有）和小小的庭院中心花园（可以坐在树下歇息）会带来特别的舒适度，尤其是在太阳暴晒的白天时间。
雷吉斯坦广场的三座经学院，从左到右分别是：乌鲁贝戈经学院，建于15世纪初；谢尔多尔经学院和及利亚卡利经学院（分别建于17世纪中叶和17世纪初）。这些建筑只是大门恢宏，进去之后的内庭一周都是2层建筑，并不显得多特别。
占地规模虽然不小，但也没有特别大。早前雷吉斯坦广场周围都是民居，在1966年塔什干地震后的大兴土木时期（地震本身对撒马尔罕的影响几乎没有），苏联乘机把这块地方清理了。
跟雷吉斯坦广场相比，撒马尔罕的另外三处地标就显得逊色不少，比比哈内幕清真寺的规模远比不上雷吉斯坦三座建筑的任何一座，而且门拱周围的夯土建筑还有多处垮塌；沙溢辛达陵墓群其实就是一堆坟，只不过坟的上面都加了类似清真寺那种锅盖顶建筑的外罩，网上胡吹什么陵墓大道，实际上是个窄巷子，街巷宽度两三米吧，长度百来二百米，锅盖顶建筑千篇一律，也谈不上什么工艺，胡乱盖起来，随便粉刷下或者贴几块瓷砖。至于那个帖木儿的墓...反正我没觉得跟别的什么清真寺之类的有啥区别，非要说有，那就是堆在里面的一堆石头棺材吧，不过这个墓的主体建筑室内装饰的工艺水平还可以，用材（用了不少石材）更是明显高于其它三个东西。
直观感受下比比哈内姆清真寺的入口大门拱。
大殿的门是繁复花格图案的木门。位于清真寺中间的大殿大门紧锁，里面空空如也，只有阳光从背面的窗口钻了进来。这个清真寺现在应该是不再用作宗教用途了，纯粹是个展示的古迹。
里面的样子。地面还是夯土上铺了一层碎石。整座清真寺在14世纪末至15世纪初建造。
中央大殿的侧外立面。拱顶的外面就是惯常的釉面陶片贴花。这种花纹看着总免不了会有点联想到ISIS。撒马尔罕自2000多年前就信奉拜火教，佛教跟这里完全无缘（中亚地区许多地方都曾经有受佛教影响的历史）。
沙溢辛达陵墓群的中央广场，就这么点大。
站在沙伊辛达小小的观景台望向大约四五百米外的比比哈内姆。沙溢辛达的围墙外是漫山遍野的坟墓组成的普通陵园。这个地方是地势相对平缓的撒马尔罕城里的一个山包，也算是制高点吧。
从比比哈内姆到沙溢辛达需要经过一座跨越城市主干道的天桥，天桥上可以望见大约一两公里外的新城。所谓新城，其实也是苏联时期就成形了，道路和建筑有显著的苏式风格，新城里还有有轨电车提供公交服务。
在每年的Peak season（2.20至11.20期间），雷吉斯坦广场会开放夜场（晚上22点关门，低谷季节是20点），从晚8点半到9点半之间有灯光秀，虽然照射的建筑立面上的灯光色彩往往妖艳了些，但配上响彻整个区域的动感音乐之后，总的体验还是挺振奋的。
雷吉斯坦广场在夜间的常规灯光
灯光秀期间变成这个样子
以及这个样子....其实，乌兹的伊斯兰信众虽然众多，但宗教气氛并不浓，即使在撒马尔罕老城一带，也见不到很多清真寺。像雷吉斯坦这些，已经彻底、完全转成了古迹或者景点性质。
帖木儿陵的大殿。里面放着一堆的大理石棺材。
撒马尔罕的雷吉斯坦广场、帖木儿陵和沙溢辛达陵墓区是我在乌兹唯三经历需要收取门票的地方，门票是双轨制的，外国人价格是本地人价格的十倍或者二十倍，折合人民币50元至120元不等。
在乌兹内部旅行不太可能用到飞机，西部遥远的荒漠区（布哈拉以西）相信很少人会去，主要城市都分布在一个相对狭长的区域内，一条在2010年代建成的高铁线把这些城市连接了起来，但高铁列车的班次不多（是基于原苏联时期建成的既有线改造出来的，还是客货共线运营），车票不容易买到（往往要提前若干天买票），而且说是高铁，在撒马尔罕至塔什干之间这三百多公里要跑三个小时以上。
相对来说，更方便的城际交通工具其实是黑出租车，撒马尔罕到塔什干城里的公路里程只有三百公里多点，路况虽不算好，但双向四车道，基本都是大平路，车速经常可以较长时间维持在100以上，所以四个小时也就够了。而车费低得有些让人惊奇，40美元可以包一辆车（是的，黑车司机直接收美元现金），稍大一点的车也就50或者60，据说拼车的话只要10美元一个人。黑车都停在一个地方等客，地点是城外围的乌鲁伯购物中心前的大停车广场，就在乌鲁伯纪念馆边上。这个乌鲁伯是帖木儿的众多孙子之一，其父在帖木儿死后的争斗中做成了黄雀，得了大位，并把帝国都城迁去阿富汗，而将撒马尔罕分给了乌鲁伯，乌鲁伯也是那个时候最著名的经学家，天文学家和数学家。
撒马尔罕的新城，其实还挺苏联的，苏式商业楼和居民楼都有一些，而且大都不是简陋的赫鲁晓夫楼，而是有细节的——至少从外立面上看是欧洲大陆的风格。新城里最显眼的公共交通是有轨电车，看车辆的外观是偏现代的（不是前苏东地区最常见的Tatra T系列或者KY系列方盒子，也不是最新的西班牙系或者中车系的圆乎乎造型），从火车站出发的两条有轨电车线路可以抵达新城的各主要地区。
雪佛兰是乌兹路上最常见的汽车品牌，实际上市场占有率可能高达七八成，因为这是目前唯一在乌兹本地生产的乘用车。不过，路上第二多的新车，似乎就是比亚迪了。图片摄于塔什干，背景是郭嘉会议中心，在一座苏联时期的建筑基础上做了外立面改造。
在城市的外围，还有几处更加现代化的新区域正在热火朝天搞开发，老城和新城里也有一些较大型的新建筑和工厂正在兴建，看起来做得很马虎，已经完工的建筑，是彻底的土耳其或中东简陋风格，像是中国90年代或世纪初大量搞的那种。
在撒马尔罕到塔什干的整个行程中，几乎没见到河流，至少没有哪怕一条像样子的河，撒马尔罕的地图上有一条河从城市以北流过，但实际上就跟条水渠差不多。塔什干城里倒是有条河从城里自北向南流过，河面宽度....唔，只比东濠涌窄一点点。还有就是在市中心的城市广场弄了个人工湖，围着湖走一圈有一公里多的样子。
费尔干纳盆地这次没去，据说水系发达，土壤肥沃，至少从地图上看水网很密，但整个乌兹45万平方公里，也就这几千万把平方公里水多一点。
但看起来缺水的乌兹，农业规模还是很大的，至少从撒马尔罕到塔什干的一路上，两边大部分时候都是不容易看到边际的作物田，甜瓜、番茄、玉米、棉花甚至葡萄都不少，应该是地下水资源还够用吧。
大片大片的农田。至少到目前为止，乌兹还是农业国。
撒马尔罕老城区域的一条步行街，就在雷吉斯坦广场的东侧，看起来也是苏联时期建成。林荫径的两侧是商业，有一个旅游信息中心，但就几乎没有任何资料可以提供（说几乎是因为还是有一张A4纸复印的非常非常简单的地图）。
雷吉斯坦广场背面的酒店，算是当地最好的酒店之一了，每晚房价约合人民币1000元。这里虽然跟雷吉斯坦广场仅一墙之隔，但离广场唯一的入口还要步行超过一公里。
塔什干的人口，在苏联时期就在两百万的水平，现在已经超过三百万。
其城建基础设施，也是能符合全苏第四大城市的定位的，全城的主要区域，道路和交通设施现代化方面都是主流水平，绿地和人行道都很大方，对旅行者来说，非常友好。
苏式大街，看来从匈牙利到保加利亚再到塔什干，都差不多，虽然缺乏变化，但宽度够+视线好+有树荫，舒适度是可以的。
这样的城市绿地，在塔什干城里并不罕见。塔什干城市规划和布局显然是前苏遗产，但这个维护能力也是值得称赞的。塔什干的城市洁净度也非常好，尤其以一个4000美元级别人均GDP的发展中经济体来衡量，是超班的。隔壁15000美元级别的哈萨克斯坦的第一大城市阿拉木图比这里糟糕10倍。
典型的苏联时代住宅楼，房子是破了点，但周围环境并不差。
现代主义风格配上精工装饰的塔什干剧院，一眼苏联时代建筑。塔什干几乎所有的苏联时代留下的大型公共建筑都得到了很好维护，隔壁号称有钱得多的阿拉木图根本做不到。
地铁站里的都是充满活力的年轻人。
乌兹别克的食物甚少禁忌，白酒（伏特加）红酒啤酒都有广泛供应，培根和香肠也不缺。这里是塔什干市中心的城市广场，是目前塔什干的商业中心区域。
塔什干的宗教建筑并不多，市区西北部这个是最大的，图中这些学生是来这里写生的。
建于苏联时期的一大批建筑至今仍是塔什干城市的焦点，这些建筑大多是苏式现代主义风格，气势恢宏，工艺精湛，外立面的细部装饰用材和风格也都可圈可点。建于1974年的乌兹别克斯坦酒店至今仍是塔什干的地标之一。
乌兹别克斯坦酒店正面全貌。是不是看着有点眼熟？没错，广州花园酒店的主体建筑风格跟这个颇多相似，只是完工是1985年的事了，而概念设计师则是贝聿铭。你猜贝聿铭见过这座体量巨大的苏式大楼没？个人认为这是塔什干和整个乌兹别克斯坦最值得参观的建筑。
从这些领先时代的大型建筑可以看出，当年苏联是真舍得在乌兹别克斯坦花钱，毕竟这个地处偏僻的加盟共和国既没有足够的经济体量也不为苏联提供太多资源贡献。
在1960年代末期，塔什干的地铁客运系统就已经开始规划，最终在1977年，第一条线路建成开始运营。当然，跟所有的苏式地铁系统一样，塔什干的地铁站采用了略显繁杂的写实主义装饰风格，为每个地铁站设定了各自的主题——即使在苏联解体后建成的二号线和三号线也延续了这个做法。
虽然，塔什干的城区不算大，但地铁系统的规划仍然采用了苏式的大区间模式，站点的平均距离接近1500米，且少有1000米以内的区间。
整体风格简洁但不乏华丽点缀的站台。塔什干的地铁仍有部分列车没有配置空调，不知是何年产品，看外观风格似乎是苏东系。整个塔什干地铁为一票制，每人次收费约2000苏姆，折合人民币1.2元。
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